Захотелось как то добавить в спальню телевизор. Обычный человек в такой ситуации идет в магазин и покупает новый телевизор. Но мне это было неинтересно и слишком просто, потому я решил сделать телевизор сам, ну почти сделать:)
Кому интересно заходите, надеюсь, что не разочарую.
Так получилось, что нашелся дома старенький монитор Самсунг. Но так как мониторы обычно ТВ каналы сами по себе не умеют показывать, то решено было заказать к нему небольшую платку, которая превратит его в телевизор.
Кроме того это решение было еще вызвано тем, что у монитора была небольшая «болезнь», вертикальные полосы, которые иногда проявлялись, а иногда нет. Я грешил на плату VGA-LVDS, потому и решил заменить ее, но хотелось при этом получить больше, чем просто исправный VGA вход.
В общем плата заказана, получена, почтовый конверт распакован. Внутри в антистатическом пакете лежала героиня данного обзора.
Плата изготовлена вполне аккуратно, никаких повреждений я не обнаружил, один конденсатор был немного приподнят над платой (вернее запаян не впритык к плате), но это уже придирки.
Есть несколько пустых мест под компоненты, но на работоспособности устройства это никак не сказалось.
Плата двухслойная, монтаж односторонний, на обратной стороне компоненты отсутствуют, почти все разъемы расписаны, но о них я еще напишу позже.
Флюс смыт, все аккуратно.
Так же в комплекте дали пульт, ничего необычного, пульт как пульт, аккуратный, легкий.
Могут смутить надписи на китайском, но на самом деле это никак не напрягает, большинство кнопок интуитивно понятно, остальные в жизни мне не нужны.
Пульт упакован в прозрачный пакет.
В пакете с пультом был и фотоприемник. Дело в том, что если покупать к этому набору плату клавиатуры и фото приемника, то он не будет не ней впаян, предполагается, что фотоприемник без платы применить можно, а если покупается дополнительная плата, то фотоприемник уже есть.
Пульт питается стандартно, от двух ААА батареек (бывает и от одной и от АА).
Батарейки в комплекте не идут, купил отдельно самые недорогие.
Более детальное описание платы
В качестве «сердца» данной платы применен микропроцессор TSUMV29LU, отдельный даташит на него мне не попался.
Этот микропроцессор не умеет играть видео с флешки, но мне надо было только телевизор.
Дома есть маленький телевизор, который это умеет, за последние 7 лет мне потребовалась эта функция только один раз.
Микросхема флеш памяти емкостью 8Мб или 1МБ.
Чуть правее и ниже стоит транзистор, который коммутирует питание на матрицу.
В качестве усилителя аудиоканала применена неизвестная мне микросхема CS37AD2ABQ, подозреваю что аналог какой то более известной микросхемы, но какой именно, неизвестно.
В описании платы заявлена максимальная мощность в 2.3 Ватта на канал. Вполне верится.
Питается усилитель от 5 Вольт, судя по отдаваемой мощности - D класса.
Разъем питания 5.5/2.1, рядом расположен разъем для подключения к основной плате питания и инвертора монитора. Так же здесь расположен преобразователь питания 12--5 Вольт, видно ШИМ контроллер и силовой дроссель.
На плате расположен и дополнительный стабилизатор напряжения, формирующий 3.3 Вольт, собран на . LowDrop 5А.
Рядом с ним расположен джампер, который переключает питания матрицы на 5 Вольт или 3.3 (есть два варианта, 5 В более распространен), изначально установлен на 5 Вольт, будьте внимательны!
Так же выше виден еще один ШИМ стабилизатор, назначение непонятно, предположительно - питание цифровой части микропроцессора.
Еще один линейный стабилизатор, подозреваю, что питает аналоговую часть процессора.
ВЧ модуль платы. насколько я знаю, существует в двух вариантах, корпусном и бескорпусном.
судя по информации из инета, корпусной имеет маркировку HERE29, бескорпусной - HERE R84029
Для тюнеров есть прошивки под разные разрешения матрицы, но прошивки при этом существуют и под два варианта ВЧ модуля, в конце я дам ссылку на те, что соответствую данному модулю.
На ВЧ модуле красуется наклейка производителя MaiTech.
Остановимся на описании платы.
Для начала, что она умеет.
Диапазон частот - 48.25MHz -863.25MHz
Система цвета - PAL/SECAM/NTSC
Система звука - B/G, D/K, l, M/N, NICAM/A2,BTSC
Количество каналов - 200
Телетекст - 10 страниц (чип 39 - 10 страниц, чип 59- 1000 страниц), хотя врядли он кому то сейчас нужен.
Входной формат видеосигнала (VGA, HDMI) - до 1920 ×1080@60Hz
Поддерживаемые видеоразрешения - 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Выходная мощность усилителя звука - 2x2.3 W(40) 1HD+N<10%@1KHz
Напряжение питания - 12V (опционально 5 Вольт, об этом позже)
Напряжение питания матрицы - 3.3V,5V, 12V
Назначение разъемов на фото.
Входные разъемы:
Питание 12 Вольт
Вход VGA
Вход HDMI
Вход композитного видео и стереозвука.
Вход звука при использовании ТВ как компьютерного монитора
Выход на наушники
Вход USB. (в этом тюнере используется только для обновления прошивки).
Вход для подключения антенны или кабельного.
Так же на плате установлены разъемы:
6 контактов - питание инвертора подсветки, управление включением подсветки, управление яркостью.
14 контактов - подключение ИК приемника, светодиода индикации режима работы и клавиатуры.
30 контактов - выход LVDS сигнала и питания матрицы.
4 контакта - выход для подключения динамиков.
На плате есть еще два джампера.
2 контакта - переключение питания платы на 5 Вольт, при установке этого джампера соединяется 12 Вольт вход и 5 Вольт выход. Зачем, расскажу в применении.
3 контакта - переключение напряжения питания матрицы 5 или 3.3 Вольта.
Дополнение - Джампер ставится один, просто в моем варианте совпало что матрица питается от 5 Вольт и на плату я подавал 5 Вольт.
Размеры платы.
Список поддерживаемых разрешений матриц, прошивки под которые есть (по крайней мере заявлены). В основном стандартные разрешения, но есть и такие, которые я вижу впервые.
Кроме того есть прошивки под клавиатуру 5 и 7 кнопок и под разные модели матриц и рабочие напряжения (хотя насколько я понял, напряжение выбирается джампером).
Разрешение матриц
640X480
800X600
852X480
960X540
1024X502
1024X768
1152X768
1280X720
1280X768
1280X800
1280X854
1280X960
1280X1024
1366X256
1366X768
1400X1050
1440X900
1600X900
1600X1200
1680X945
1680X1050
1920X1080
1920X1200
2048X1152
Ну как все понимают, плату саму по себе проверить очень тяжело, а в домашних условиях почти невозможно.
Потому переходим к тому, зачем и куда мне все это понадобилось.
Переделка монитора
Переделывать я буду один из очень распространенных мониторов Самсунг 
Модель монитора 920NW. Выпущен очень давно, почти 7 лет назад, пережил замену конденсаторов, вторая замена ему уже не помогла.
При помощи специально обученного скальпеля (обычный скальпель, но тупой) снимаем заднюю крышку, она крепится при помощи защелок. Бывают комбинированные варианты винты + защелки. стоит отметить, что мониторы Самсунг разбираются куда лучше, чем например LG.
Кроме того в LG я часто встречал крепление блока электроники на скотче, жуть.
Плату VGA-LVDS отвинчиваем, отключаем разъем клавиатуры и связи с платой блока питания и инвертора.
Часть с платой инвертора откладываем в сторону.
В данной модели монитора плата соединяется с матрицей при помощи плоского шлейфа, к тому же очень короткого.
Меня такое подключение очень расстроило, данный монитор я разбирал очень давно и очень рассчитывал, что подключение будет проводами и более удобным разъемом. Например как в этом, недавно разобранном мониторе.
Шлейф представляет собой плоскую и гибкую конструкцию, паяться к нему очень неудобно.
А вот и старая плата, собрана на процессоре той же фирмы, что и обозреваемая плата.
Я уже писал, что в ней есть дефект. Проще было заменить плату на такую же, но она тоже стоит денег, а функционал не увеличивает. Т.е. родная плата стоит дорого, а под недорогой аналог (есть такие платки) надо все равно переделывать шлейф к матрице, так зачем себя ограничивать.
На вид она выглядит похуже, даже странно, Самсунг вроде приличная фирма.
Для дальнейшей работы я советую поискать даташит на матрицу, в нем обычно указывается напряжение питания и сколько линий LVDS интерфейса использует матрица, а так же может быть расположение контактов в разъеме. А возможно поможет и в подборе прошивки.
У меня матрица M90A1-L02-X.
Здесь стоит сделать небольшое отступление о интерфейсе LVDS.
Придуман он был очень давно и применяться может не только в мониторах. Просто в мониторах он получил большое распространение для соединения матрицы с процессором обработки сигналов. Но бывает и другой интерфейс - TMDS, но применяется он несколько реже (насколько мне известно).
Если кому то интересно почитать подробную информацию об этих интерфейсах, то есть пара ссылок - , .
Я же попробую объяснить попроще.
Интерфейс представляет из себя 10 линий дифференциальных каналов передачи данных.
Проще говоря 10 пар проводов. Лучше есть эти пары свиты между собой.
Не всегда матрице нужны все 10 линий, иногда матрицы с более низкими разрешениями требуют меньше линий.
Например матрицы с разрешением 1024х768 могут соединяться всего четырьмя парами проводов (ODD0, ODD1, ODD2, ODD Clock), 1280x800 пятью (ODD 0, ODD1, ODD2, ODD Clock, ODD3), матрицы с разрешением 1280x1024 и более обычно используют все 10 линий (ODD1, ODD1, ODD2, ODD Clock, ODD3, EVEN0, EVEN1, EVEN2, EVEN Clock, EVEN3).
Опять я отвлекся.
В общем при переделке я поставил себе задачей максимально использовать то, что есть под рукой, хотя сначала была мысль взять необходимые кабели у товарища, который занимается ремонтом мониторов. Таким образом рассказать, как можно максимально сэкономить при переделке.
Паяться я решил прямо к плате матрицы, на фото видно подписанные контакты.
Для соединения я свил необходимое количество пар из провода МГТФ, 10 сигнальных пар и две пары под питание матрицы. Так же попутно сделал кабели для подключения кнопок, фотоприемника и соединения с платой инвертора.
Длину я сделал 20см, лучше делать больше, например 26см, как продают комплекты готовых кабелей.
Пары припаял, выглядит вполне аккуратно:)
Что бы пластиковая пленка не мешала, я отогнул ее и зафиксировал кусочками изоленты, скотч лучше не использовать, так как он может оставить следы на рамке монитора.
Паять надо аккуратно, площадки очень маленькие, но нет ничего невозможного для человека с руками, особенно если в них есть паяльник:))))
Теперь припаиваем ответную сторону, т.е. разъем, которым матрица будет подключаться к плате тюнера.
На плате нет распиновки контактов, но я нашел вариант, где она есть, контакты распаиваются очень удобно, парами, причем все сигнальные + с одной стороны, а минусы с другой.
Можно перед пайкой прозвонить провода и пометить маркером, паять будет удобнее.
Если еще проще, то есть табличка, первый контакт разъема помечен квадратным пятачком.
1 LCD-VDD Power for Panel
2 LCD-VDD Power for Panel
3 NC
4 NC
5 GND Ground
6 GND Ground
7 RXO0- LVDS ODD 0 - Signal
8 RXO0+ LVDS ODD 0 + Signal
9 RXO1- LVDS ODD 1 - Signal
10 RXO1+ LVDS ODD 1 + Signal
11 RXO2- LVDS ODD 2 - Signal
12 RXO2+ LVDS ODD 2 + Signal
13 GND Ground
14 GND Ground
15 RXOC- LVDS ODD Clock - Signal
16 RXOC+ LVDS ODD Clock + Signal
17 RXO3- LVDS ODD 3 - Signal
18 RXO3+ LVDS ODD 3 + Signal
19 RXE0- LVDS EVEN 0 - Signal
20 RXE0+ LVDS EVEN 0 + Signal
21 RXE1- LVDS EVEN 1 - Signal
22 RXE1+ LVDS EVEN 1 + Signal
23 RXE2- LVDS EVEN 2 - Signal
24 RXE2+ LVDS EVEN 2 + Signal
25 GND Ground
26 GND Ground
27 RXEC- LVDS EVEN Clock - Signal
28 RXEC+ LVDS EVEN Clock + Signal
29 RXE3- LVDS EVEN 3 - Signal
30 RXE3+ LVDS EVEN 3 + Signal
Для подключения я купил пару разъемов, 2х15 для подключения к матрице и 1х40 для всех остальных соединений. Шаг контактов 2мм.
Распаиваем сигнальные провода, советую как минимум один ряд изолировать термоусадкой, контакты на разъеме довольно мягкие и если потянуть за кабель, то могут замкнуться.
Сгореть скорее всего ничего не сгорит, но проблем доставит.
Дальше я перешел к монтажу электроники в корпус.
Сначала вырвал мешающую мне стойку, раньше она держала плату VGA-LVDS.
После этого перешел к переделке платы блока питания и инвертора. Кстати плата попалась еще и с местом для установки усилителя, не знал, что эти мониторы бывали с динамиками.
Выпаял входной дроссель, диодный мост и конденсатор.
После этого взял большие брутальные ножницы и отрезал кусок платы. Естественно предварительно посмотрев, что бы не отрезать ничего лишнего.
Из отрезанного куска вырезал платку, где раньше стояли выпаянные компоненты, впаял обратно.
После этого разметил где буду сверлить отверстия в задней (нижней) стенке для установки новой платы. Часть сверлилась конусным сверлом, часть обычным, потом дорабатывалась надфилем.
Пожалуй самый тяжелый и нудный этап переделки.
Для установки платы я купил на рынке монтажные стойки длиной 20мм с резьбой М3.
Так же я купил пару динамиков 1 Вт 8 Ом и выключатель питания.
Выключатель питания мне в итоге так и не пригодился, так как его некуда было ставить, по крайней мере так, что бы это было безопасно, в итоге решил от него отказаться.
Первая примерка, теперь понятно, зачем я отрезал кусок платы:)
Хотел сначала объяснить, но потом понял, что проще показать.
А вот с задней панелью были проблемы. Уже когда вырезал почти все отверстия, то понял, что после установки платы, пластмассовая часть корпуса перекроет доступ к разъемам.
Пришлось поднять все отверстия (ну или опустить плату, как посмотреть) на 7мм, дальше смещать уже было некуда, ВЧ модуль уперся в корпус. Хотя можно было сместить немного плату и выиграть еще 2-3мм, даже можно поставить плату немного под наклоном, что бы было удобнее подключать разъемы.
В любом случае чем выше (относительно фотографии) стоит плата, тем лучше.
Отверстия под монтажные стойки надо раззенковать, и использовать винты с потайной шляпкой.
А вот здесь небольшое пояснение про питание платы.
Изначально плата рассчитана под то, что она будет питаться от разъема питания 5.5/2.1, а дальше от нее питание будет идти на плату инвертора.
В моем варианте плата питалась от платы инвертора монитора.
Но обычно блок питания выдает два напряжения, 5 и 12(13 -15) Вольт, и родная плата питается при этом от 5 Вольт.
Плату можно было запитать от 12, но при этом возможен «перекос» блока питания, что нежелательно. Кроме того на родной разъем выведено 5, а значит надо делать перемычку, резать дорожки и т.п.
На плате ТВ тюнера есть перемычка (почему то не описанная в мануале), при установке которой 12 Вольт входные замыкаются на 5 Вольт выходных.
Т.е. плата становится полностью пятивольтовой.
Меня этот вариант полностью устроил, за исключением того, что после этого на родном разъеме питания будет присутствовать 5 Вольт, что бы не спалить родной блок питания (ну и плату при подаче 12 Вольт на родной разъем) я на центральный контакт разъема одел кусочек термоусадки, так как пользоваться этим разъемом больше не планировал.
Дополнение/исправление - Джампер ставится один, просто в моем варианте совпало что матрица питается от 5 Вольт и на плату я подавал 5 Вольт.
Если надо 12 Вольт на матрицу, то джампер переставляется на двухконтактную часть.
но такие матрицы попадаются очень редко.
Если планируется подавать 5 вольт на питание самой платы, то проще подать на вывод силового дросселя, находящийся ближе к углу платы.
После этого я из разъема 1х40 нарезал маленькие разъемы на необходимые количества контактов. Можно было сразу купить разъемы с нужным количеством контактов, но это немного дороже, да и не всегда в наличии есть подходящие разъемы.
Вообще, к этой плате продается комплект, состоящий из платы фотоприемника и платы клавиатуры.
Но в целях сохранения родного дизайна монитора я решил использовать старую клавиатуру, а плата фотоприемника вообще у меня не влезла бы. Но если не хотите паять, то можно купить такой комплект.
В родной инструкции приведена схема подключения семи кнопок (соответственно используем прошивки под 7 кнопок). при этом каждая кнопка подключается отдельным проводом.
Меня такой вариант подключения ну никак не устраивал, так как требовал кучи проводов и адаптации родной платы.
Но плата ТВ тюнера может управляться и по одному проводу, путем изменения сопротивления в цепи кнопок, в этом случае все управление происходит через контакт К0.
k0 0 on/off
k1 680 V+
k2 1.5k V-
k3 2.7k source
k4 4.7k menu
k5 8.2k ch+
k6 15k ch-
k7 38k reserved
Родная плата монитора была сделана примерно по тому же принципу, но кнопки были разбиты на три группы.
Вверху родная схема, внизу доработанный вариант, где не надо резать никаких дорожек.
К сожалению у меня не получилось сохранить родное расположение кнопок, так как кнопка Меню монитора расположена первой и без глубокой переделки ее туда перенести никак не получалось.
В итоге у меня вышло - канал минус, канал плюс, меню, громкость минус, громкость плюс, питание.
К плате клавиатуры идет всего три провода, общий, кнопки, светодиод.
А вот так все это выглядит на родной плате монитора.
Добавляется всего три резистора, 680 Ом, 8.2к и 1.5к. у меня добавлено больше, так как я потерял выпаянный родной резистор на 3.3к. Этих резисторов выпаивается два, и если их поставить последовательно, то получим 6.6к, что близко к необходимым 6.8к. А так как один резистор я потерял, то пришлось колхозить из других.
Светодиод я использовал родной, подпаял так, что бы в дежурном режиме он светил, а в рабочем был выключен, посчитал, что так будет удобно. Зачем светить если включен экран и так видно, что телевизор работает.
Фотоприемник я подключал без всяких плат, так как старался все делать так, что бы докупать минимум вещей. Для подключения фотоприемника необходима пара керамических конденсаторов 2.2-10мкФ и диод. Обычно ставят резистор, но здесь почему то производитель советует ставить диод, ну советует и советует, поставил диод, работает отлично.
Кстати, фотоприемник питается от контакта 5 Вольт, разъема для подключения клавиатуры и т.п… Не рекомендую оттуда ничего больше питать, так как этот вывод хоть и помечен как 5 Вольт, на самом дела он подключен через токоограничивающий резистор.
Выше видно размеры резистора, которые пришлось выпаивать с родной платы клавиатуры, размер около 1х2мм. Так что перед пайкой пить не советую:)))
Ну вот монитор начинает приобретать какие то очертания.
Когда будете устанавливать монтажные стойки, то между стойкой и шасси монитора надо поставить шайбы толщиной около 1-1.5мм и диаметром отверстия 4-4.5мм.
Дело в том, что винты с потайной головкой, а металл шасси очень тонкий, и если не поставить шайбу, то можете тянуть хоть до сворачивания винта, но держать он не будет, так как раньше упрется в стойку, чем притянет что нибудь.
Плату с фильтром питания, диодным мостом и конденсатором я так же установил на стойки.
Разъем для подключения динамиков я немного выпаял и поставил под углом 90 градусов к плате, иначе не влазил разъем от динамиков.
Дальше я попробовал запустить монитор, но меня ждал большой облом. инвертор не хотел запускаться. Я бы грешил на его неисправность, но перед переделкой я его проверил и он был точно исправен. При включении экран немного один раз моргал и дальше изображение можно было видеть только с фонариком.
В итоге, после кучи экспериментов, я подключил старую плату, все работает.
Переключил контакт управления включением на новую плату, работает.
Выяснил, что на контакте управления яркостью нет напряжения, хотя должно быть в диапазоне 0-3.3 Вольта.
Поставил подтяжку этого выхода платы к 3.3 Вольта (они есть на плате ТВ тюнера), все заработало отлично. Подозреваю. что разработчики платы рассчитывали, что эта подтяжка будет на плате монитора.
Первое удачное включение. Вернее это второе включение, первое было еще без подсветки, когда я проверял работоспособность платы и правильность подключения LVDS интерфейса.
Видно, что размер изображения не соответствует матрице, так как перепрошивка возможна без разборки монитора, то я решил заняться этими экспериментами уже после окончательной сборки.
Не смотрите на качество изображения, вместо антенны кусок провода.
Можно сказать, что внутренние работы почти закончены, не скажу, что получилось красиво, можно было сделать лучше, но меня устроило и так.
Фотоприемник никак не закреплен (по центру пластмассовой рамки видно отверстие), так как он хорошо прижат матрицей к пластмассовой рамке.
Держится очень крепко.
После этого я отложил в сторону матрицу с электроникой и взялся за заднюю крышку.
Я купил динамики диаметром 50мм и толщиной около 7мм (если не путаю).
Что бы сделать аккуратные отверстия я распечатал шаблоны для сверления, очень помогло.
Сначала сверлил сверлом 1.5мм, потом рассверливал до диаметра 4.5мм.
Динамики приклеил термоклеем.
Мощность динамиков 1 Ватт, сопротивление 8 Ом, когда купил, то волновался, что будет тихий звук, так как питание усилителя всего 5 Вольт, я ошибался, звук довольно громкий.
Дополнительные затраты на переделку.
Динамики 2шт - 1.1
Стойки = винты 6шт - 0.37
Разъемы 2шт - 0.3
Детали (4 резистора, 2 конденсатора и диод) - 0.15
Провод МГТФ 7м - цену не знаю, пусть будет около 0.5
Итого - 2.42 доллара.
Первое включение после сборки и перепрошивки.
Для перепрошивки рекомендуют при включении удерживать кнопку Меню, на самом деле можно удерживать любую кнопку, даже вообще ничего не удерживать, а просто вставить флешку с прошивкой и включить питание. Перепрошивка занимает около 30 секунд.
После прошивки меню монитора будет на китайском, но переключение на русский проблем не вызывает.
Нажимаем Меню, потом два раза вправо (меню с шестеренкой), потом вниз (выделяется первая строка), дальше кнопка влево или вправо выбираем необходимый язык.
Русификация довольно условная, часть на русском, часть на английском, но это лучше, чем на китайском.
Я не буду останавливаться на пунктах меню, они похожи у всех недорогих телевизоров и обычно вопросов не вызывают.
А вот на инженерном меню я немного задержусь.
С самого начала меня раздражали две вещи. Автовключение телевизора после подачи питания и слишком резкое изменение громкости при регулировке.
В интернете я нашел информацию, как перейти в инженерное меню.
В рабочем режиме нажимаем Меню, потом набираем код 1147.
Попадаем сюда - 
Здесь куда больше «вкусного» чем в основном меню.
Сразу нашел пункт автовключения. Я понимал, что он должен быть и искал его в основном меню, но программисты вынесли его в инженерное.
Есть три варианта - включен, последнее состояние, выключен.
Я выбрал режим - последнее состояние.
Так же нашел меню, где можно настроить крутизну регулировки громкости.
Правда еще не экспериментировал, но не думаю, что это составит большую проблему.
Настраивается уровень громкости при разных положениях регулировки 0-10-20% и т.п.
Вот с переделкой и все. Спереди показывать нечего, так как там на вид ничего не менялось, все изменения происходили сзади:)
Панель разъемов поближе. Конечно видно, что отверстия могли бы быть и получше, да и фальшпанель не помешала бы, но я решил остановиться на том, как это выглядит сейчас.
На светлой передней рамке, в центре, видно отверстие для фотоприемника. Это единственное изменение передней панели. Пускай вас не смущает то, что фотоприемник смотрит не вперед, а вниз, работает все отлично.
Ну и собственно что из всего этого получилось в итоге
По техзаданию установить телевизор надо было в спальне.
Для этого в планируемом месте, еще во время ремонта, были заложены две розетки, электрическая и антенная.
Вот они и дождались своего часа.
Для установки телевизора был куплен кронштейн. покупался в местном интернет магазине, цена около 11 долларов.
Для закрепления телевизора к кронштейну я использовал винты, входящие в комплект.
Прикрепил я для того, что бы примерить, где лучше располагать кронштейн на стене.
После этого я примерил кронштейн уже без телевизора.
Разметил маркером два отверстия. Делать все это несложно, все работы, вплоть до параллельного фотографирования процесса можно проделать одному.
Если для крепления телевизора к кронштейну я использовал родные винты, то шурупы и пробки, входящие в комплект лучше не использовать. Глядя на соотношение шурупов и пробок, которые дали в комплекте, мне всегда интересно, что курили те, кто их комплектовал.
Вверху то, что использовал я. Когда подбираете пробки и шурупы (анкеры), то выбирайте длину шурупа так, что бы он был чуть длиннее пробки. попутно я взял пару шайб.
Дальше я достал из кладовки джентельменский набор монтажника под названием «юный строитель», ну или «друг соседей», кому как нравится.
Что бы меньше мусорить, я использую очень простое и дешевое решение, пакет и малярный скотч. Как его применить, хорошо понятно по фото. Скажу лишь, что для каждого отверстия пакет должен быть сразу под планируемым отверстием. Т.е. просверлили отверстие, перевесили пакет к следующему.
Пробки имеют размер 10х60, я соответственно взял бур 10мм и сделал отметку изолентой по длине шурупа + небольшой запас.
Отверстия просверлены, пробки забиты, на мой взгляд вроде аккуратно.
При том, что отверстия довольно глубокие, мусора нападало совсем немного, его можно легко убрать влажной тряпкой.
Это к тому, что работа перфоратором еще не означает, что будет много грязи.
Весь мусор остался в пакете. Но надо без фанатизма, если бурить много отверстий, то пакеты надо менять, так как со временем скотч ослабевает и пакет тяжелеет, потому можно получить обратный результат.
Кронштейн закреплен, ради интереса пробовал повиснуть на нем, он этого даже не заметил, хотя вешу я около 90кг:)
Дальше я перешел к подключению.
Для этого я взял пару антенных разъемов и накруток к ним.
Накрутки бывают под разные диаметры кабеля, у меня кабель не самый толстый, потому я взял средние. Если взять совсем маленькие, то накрутка перережет жилы оплетки, если большую, то будет болтаться.
А вот собственно и комплект, который я использовал.
Кабель я взял очень мягкий, так как гнуть за телевизором какой нибудь CommScope мне совсем не хотелось.
Нашел в запасах неплохой кабель питания, получился такой комплектик.
Жалко, что нет сетевого кабеля покороче. При монтаже телевизоров вечная проблема, куда деть лишний кабель.
Как я писал, все необходимые кабели я заложил еще во время ремонта.
В квартире есть место, где все они сходятся вместе, туда выведены и кабели от всех 5 точек для телевизоров и кабель на площадку для кабельного и для эфирной антенны и в планируемое место установки спутниковой антенны.
Для деления этого сигнала использован делитель типа такого как на фото, только более новый и с большим количеством отводов.
После подготовительных работ привинчиваем телевизор к установленному кронштейну.
Для этого удобно использовать короткую отвертку, я ее держу специально для таких случаев.
Повесил телевизор, подключил все кабели и почти аккуратно уложил их за телевизором.
Все, работу можно считать законченной. Жена осталась очень довольна и качеством изображения и удобством использования и аккуратным общим внешним видом.
Что не может не радовать:)
Резюме.
Плюсы
Плата пришла в нормальном состоянии, без повреждений и дефектов.
Устройство полностью работает.
Без проблем перешивается под матрицы с другим разрешением.
Плата действительно универсальная.
Минусы
.
Я не обнаружил.
Мое мнение. Вполне годная плата для модернизации старого ЖК монитора. В данной модели нет возможности проигрывания видеофайлов, но мне она и не нужна. Вот чего хотелось бы, так это возможности принимать цифровое ТВ, но такой вариант мне пока не попадался.
Понравилась продуманность и простота конструкции, ничего лишнего, но в то же время все есть для относительно простой переделки монитора в телевизор.
Главное что бы была матрица и корпус, блок питания можно применить любой 12 Вольт, инвертор продается отдельно, можно даже лампы заменить на светодиоды.
ТВ тюнер был предоставлен для тестирования и обзора магазином tmart.
Надеюсь, что этот обзор будет полезным, я старался собрать всю информацию вместе и показать, что переделать монитор в телевизор довольно просто. А с учетом текущей ситуации еще и экономно.
Cтоял у меня в комнате древний телевизор-франкенштейн Elenberg LVD-3203 диагональю 32 дюйма. Корпус и матрица с подсветкой родные, плата блока питания от Philips"a, а вместо майна стоял универсальный скалер LA.MV9.P (в общем-то, то же самое, что и . И, в принципе, он меня во всем устраивал, но хотелось чего-то большего. У данного скалера нет ни воспроизведения с USB, ни цифрового тюнера. И вот, в поисках новой платы для него я наткнулся на это чудо. Универсальный скалер на Android, с 4-ядерным процессором, 1 Гб оперативки, Wi-Fi, LAN-портом и многим другим. Цена, конечно, кусается: стоит в 4 раза дороже обычных универсальных майнов. Но тяга к экспериментам оказалась сильнее, и я решился его заказать. Что из этого вышло - читайте под катом. Внимание: много фотографий! Чукча не фотограф, и хорошо фотографировать не умеет.
Апдейт после недели использования в конце обзора.
Набор состоит из собственно платы MSD338STV5.0, пульта ДУ и кнопок со светодиодом и ИК-приемником, совмещенных на общем коннекторе. Все это аккуратно завернуто в пупырку и упаковано в небольшую картонную коробку.
Технические характеристики (скопированы у продавца):
GENERAL DESCRIPTION
1.MSD338ST V5.0 is a intelligent network TV board. it supports full hd LCD panel.
2.MSD338ST V5.0 Supports RJ45 network signal, USB 2.0, HDMI 1.4 and TV（ ATV and DTV(DTMB).VGA,AV input and earphone output. Also support WIFI access.
3.MSD338ST V5.0 is based on the Android 4.4, ARM Cotex A7 double Core CPU with frequency of 1.5GHz MAX and GPU with Multi-core Mali -400MP2.It contains 1024M memory and 4G storage space.
4.MSD338ST V5.0 build in applications store where a huge number of TV applications getting third party license can be downloaded.
5.MSD338ST V5.0 Built full-featured browser and support for HTML5 web page format,providing fun of browsing web and watching video at random.It also support surfing net with wireless mouse and keyboard.
Description:
Model: MSD338STV5.0
Support TV Signal:DVMB and ATV
OSD Language: Chinese, English, Espoal, French, Vietnemese.
Scheme of the chip: TSV50
Input Interface: PC / VGA / HDMI / TV / Network / USB multimedia playing
Voltage: 12V/5V/5VSTB
Screen interface: LVDS Single 6 / 8, Double 6 / 8
Screen voltage: 5V / 12V (Jump Cap)
Resolution: Support high screen 1920 * 1080, 17-65 inch LVDS screen
Собственно набор:
Плата MSD338STV5.0, вид сверху:
Вид снизу:
С длинной стороны платы расположены: стандартный разъем питания 12В, USB-порт, LAN-порт, HDMI-вход, VGA-вход, AV-вход, антенный вход, PC Audio-вход.
С короткой стороны платы расположены: еще один AV-вход, еще один USB-порт, и слот для карты памяти microSD.
Габариты платы - 190*90 мм.
Наименование скалера
Модуль Wi-Fi и место присоединения антенны:
Длина антеннки - около 20 см:
Распиновка LVDS идентична MV9/MV29 и другим скалерам:
Распиновка кнопок и управления с пульта отличается от распиновок других скалеров. Кнопки от MV29 не подойдут к этому скалеру:
Коннектор для подключения динамиков. В левом верхнем углу - разъем microSD:
Подключение инвертора и вход питания:
Разные микросхемки
Микросхема тюнера - R842, теоретически поддерживает DVB-T2 сигнал, но текущая прошивка скалера его не поддерживает, только DVB-T:
Усилитель НЧ:
Модуль Wi-Fi на MediaTek MT7601, слева - 1 Гб оперативной памяти:
Пульт ДУ легкий и не особо крупный. Собран качественно, пластик матовый, не скрипит. Батарейки в комплект не входят. Кнопки расположены удобно, ход четкий, нажатие хорошо ощущается. Надписи отчетливо видны.
Вид сзади:
Небольшой сюрприз - в пакетике с пультом находится фотоприемник. Зачем он нужен, когда имеется целая плата с приемником и светодиодом, непонятно. Наверно, запасной.
Кнопки и ИК-приемник:
Ну что ж, приступим к самому главному.
Пациент - телевизор Elenberg LVD-3203 диагональю 32 дюйма и весом под 20 килограмм. Выглядит неважно, особенно сзади, но уже долго служит верой и правдой. 
А вот и скалер LA.MV9.P. Процессор TSUMV29LU:
Снимаем заднюю крышку:
Подключения старого скалера крупным планом:
Сравнение LA.MV9.P и MSD338STV5.0:
Устанавливаем новый скалер. Распиновка LVDS-шлейфа идентична, поэтому ничего перепаивать и перетыкать не нужно:
Подключаем кнопки с ИК-приемником:
Питание скалера и сигнал BLON на инвертор:
Неприятность - коннекторы динамиков у скалеров не совпадают. У скалера на андроиде разъем шире и больше. Вытащил штекеры из пластикового корпуса и подключил напрямую. Как говорится, и так сойдет.
Сделаем изоляционную подложку из картона и прикрутим на нее скалер. Крепежи на корыте матрицы, естественно, не подходят. Используем пластиковые стяжки, как и до этого. 
Фух. Вроде собрал
Пора надеть заднюю крышку обратно. Проводов ИК-приемника со светодиодом не хватило, чтобы поставить его там, где он был. Поэтому пока выведу его вместе с кнопками наружу.
Телевизор готов и стоит на месте. Плату с фотоприемником и светодиодом временно прилепил на скотч к передней панели. Будет время, сделаю все как надо. Моя задача - показать в первую очередь работоспособность скалера, столярные работы будут позже
Прошивка
Сразу после отправления моего заказа продавец любезно предоставил мне прошивки под разные разрешения матриц. В отличие от изобилия файлов прошивок для скалеров V9/V29/V56/V59, для этого скалера существует лишь 5 прошивок под различные разрешения матриц: 1920*1080, 1366*768, 1600*900, 1680*1050, 1440*900. Какие-либо другие разрешения не поддерживаются (по крайней мере пока что).
В каждом из этих архивов содержится файл messi.bin. Необходимо открыть архив с нужным разрешением, и скопировать данный файл в корень USB-флешки. Желательно, чтобы флешка предварительно была отформатирована в FAT32 и нежелательно, чтобы на ней находились какие-либо другие файлы, особенно с расширением.bin. Далее порядок действий такой:
1) в полностью отключенный от питания скалер вставляем флешку (не имеет значения, какой из USB-портов использовать);
2) на штатной клавиатуре нажимаем и удерживаем кнопку Power;
3) теперь подаем питание на скалер (суем вилку в розетку) и продолжаем со всей силы удерживать Power, пока светодиод не начнет моргать красно-синим.
Теперь можно отпустить Power и ждать, когда прошивка зальется на скалер. Занимает это около минуты, после чего светодиод перестает мигать и загорается красным. Пара коротких мырга красным свидетельствуют о готовности скалера к работе. Вынимаем флешку и включаем скалер кнопкой Power или с пульта.
Если все прошло хорошо, то нас встречает заставка следующего вида:
Дальше около минуты на экране крутятся 4 цветных пятна:
Нас встречает черный экран («Нет сигнала»)
Нажимаем Home на пульте и попадаем на главный экран:
В черном окне слева отображается картинка с текущего источника сигнала, справа вверху - фотогалерея (периодически меняющиеся фото, хранящиеся в памяти скалера или на внешнем носителе), чуть ниже - загрузки и электронная почта. Нижний ряд - PlayMarket, браузер, все приложения, настройки системы и доступ к медиафайлам. Перемещение между элементами рабочего стола осуществляется с помощью навигационного круга на пульте ДУ. Также для этого можно использовать мышь. Я подключил к скалеру проводные мышь и клавиатуру через обычный 4-портовый USB-разветвитель, чтобы не занимать все немногочисленные USB-входы. Все отлично работает.
Выбираем иконку Apps и видим все предустановленные приложения (VK я скачал уже сам через плеймаркет, он не был предустановлен):
Для начала залезем в Settings (Настройки) и пройдемся по всем пунктам:
Системные настройки
1) Wi-Fi. Здесь видим все беспроводные подключения, так же, как и на смартфоне.
2) Ethernet. У меня нет проводного интернета, поэтому ничего про это сказать не могу.
3) More… - использование телевизора как беспроводную точку доступа и настройка VPN. 
4) Sound - настройки звука. Громкость и звуки уведомлений, звук при нажатии на кнопки, тембр НЧ и ВЧ, баланс и настройка цифрового аудиовыхода.
5) Display - настройки изображения. Изменение картинки рабочего стола, DayDream (не смотрел, что это), размер шрифта, CastScreen (скорее всего, передача изображения через Chromecast/Miracast или что-то подобное), и настройки яркости/контрастности/четкости/цветности для видео.
6) Storage - информация о количестве встроенной постоянной памяти и занимаемой приложениями, мультимедией и кэшем памятью, безопасное извлечение SD и ее очистка.
7) Apps - приложения, занимаемая ими память, загруженность оперативки
8) Language & Input - настройки языка и способов ввода. Русского языка, к сожалению, нет.
9) Backup & Reset - бэкап и ресет.
10) Accounts - управление существующими аккаунтами.
11) Data & Time - настройки даты и времени.
12) Accessibility - различные дополнительные функции, такие как автоповорот изображения (кстати, не знаю, работает ли, уж больно телевизор тяжеловат), увеличение текста, проговаривание паролей и т.д.
13) About TV - здесь вся системная информация об устройстве. Видим, что телевизор работает на системе Android 4.4.4, 4 Гб встроенной памяти, из которой 2,3 Гб доступной, имеется возможность беспроводного обновления, ну и всякое остальное.
Пора залезть в магазин приложений.
Поддерживается ввод как с экранной клавиатуры, управляемой с помощью пульта, так и с физической. Правда, стандартное переключение раскладок Ctrl+Shift или Alt+Shift работать не будет, придется каждый раз, удерживая пробел, переключать раскладку пультом.
Установим AnTuTu Benchmark и проверим быстродействие аппарата.
Результаты тестов AnTuTu
Да, удручающе. Но для телевизора производительность более чем приемлема.
ВКонтакте
Видео воспроизводится нормально, правда, у меня в деревне интернет раздается с телефона на подоконнике, и скорость не всегда достаточна для видео в качестве 720. Кстати, музыку через приложение почему-то не хочет воспроизводить, как будто не грузит ее совсем. Если зайти в ВК через браузер, то все воспроизводится нормально, хоть и работает браузер медленно.
Обычный стандартный браузер Андроида.
Стандартный медиабраузер позволяет видеть файлы с внешних накопителей и воспроизводить медиа с DLNA сервера (HomeShare Device). Он поддерживает довольно малое количество форматов и некоторые видео воспроизводит без звука (не поддерживаются некоторые кодеки, те же проблемы, что и в скалерах V56). Необходимо скачать нормальные видеоплееры (наподобие MX Player), скорее всего, эта проблема решится, но я пока не пробовал. Даже фото штатный медиабраузер показывает в виде зеленых квадратов:
Установил удобный ES Проводник, проблема решилась:
Дополнительная информация
Кстати, затемнение по периметру матрицы появляется не сразу, а где-то через пару часов после работы. Скорее всего, лампы нагревают одну из пленок в корыте матрицы и она начинает отходить от нее, либо перегревается сама матрица. Возле него можно греть руки, 8 толстенных CCFL-ламп как-никак.
Ютуб работает нормально, не вылетал.
Думаю, этого достаточно для проверки работоспособности андроида на данном скалере. Кстати, радиатор на проце даже через несколько часов работы не сильно греется. Принудительное охлаждение в стандартном сценарии использования телевизора вряд ли понадобится.
Что ж, напоследок пройдемся по возможностям скалера как телевизора.
Меню телевизора
Селектор входов:
Настройки изображения:
Звук:
Настройки меню:
Время, таймер:
Блокировка:
Источником сигнала являлась DVB-T2 приставка, подключенная через HDMI-кабель. Встроенный тюнер телевизора пока не было времени проверить.
Замеченные проблемы
1) При подключении приставки к ТВ заметил, что данный скалер воспроизводит видео несколько хуже, чем LA.MV9: изображение с более выраженным цифровым шумом. Но самое интересное - за быстро движущимися объектами на изображении двигался эдакий запаздывающий шлейф, не сильный, но довольно заметный вблизи. Причем при воспроизведении видео онлайн через YouTube или с флеш-накопителя никаких тормозов не наблюдалось. Проблема решилась таким образом: Menu -> Picture -> Image Noise Reduction -> Off (отключение шумоподавления). Чем большее значение шумоподавления стоит, более выраженный шлейф следует за изображением. Хотя, если уж очень пристально вглядываться вблизи, все-таки заметен слабый шлейф за очень быстрыми объектами. И изображение стало более зернистым, хотя с расстояния полутора метров это уже незаметно. Довольно странно, что у более нового скалера качество изображения с цифрового входа хуже, чем у старого и простого как полено LA.MV9.P.
2) При входе в сервисное меню (Input+2580) интерфейс резво перестал отвечать и вылетел, и телевизор ушел в спящий режим. После включения с пульта все стало нормально. Хотя мне и нет необходимости лезть в сервис-меню, но все равно это как-то досадно.
3) Ни одно приложение не работает в фоновом режиме. При выходе, например, из ВК на рабочий стол и повторном запуске приложения оно начинает прогружаться заново. То же самое и с браузером. Это довольно странно, учитывая 1 Гб оперативы, которого должно хватать по крайней мере на несколько приложений или вкладок в браузере.
4) Не поддерживается установка приложений из внешних источников. При попытке запуска какого-нибудь apk приложения выдается сообщение о неподдерживаемом формате.
Выводы
Плюсы
1) Наверно, единственный в своем роде универсальный скалер на Али на андроиде. Отличный вариант для тех, кто хочет расширить возможности своего старого или оживить неисправный телевизор.
2) Полноценный плеймаркет, возможность установки большинства приложений из магазина.
3) Возможность подключения внешних мыши и клавиатуры и таким образом, получить из телевизора полноценный компьютер с выходом в интернет по WiFi или LAN.
4) Скорее всего, в будущем появится много неофициальных прошивок от умельцев, в которых устранятся текущие баги и появятся новые фичи (такие, как поддержка DVB-T2, к примеру).
Минусы
1)Качество изображения с HDMI хуже, чем у старого скалера (система шумоподавления работает как-то не так, как надо).
2) Вылеты системы при входе в сервисное меню.
3) Приложения не работают в фоне.
4) Лаунчер не самый функциональный (сторонние лаунчеры работают, но с ними не работает меню телевизора, при нажатии на кнопки Menu, Input и другие ничего не происходит, и открыть сигнал с видеовхода можно, только вернув родной лаунчер на место)
5) Установка приложений только из плеймаркета.
6) Отсутствие в прошивке DVB-T2 декодера (при том, что тюнер поддерживает DVB-T2). Вся надежда на будущие прошивки.
7) Всего один HDMI-вход (и зачем-то целых два набора аналоговых тюльпанов).
8) Проблема с кодеками, перекочевавшая из старых скалеров (хоть и решаемая сторонними приложениями).
9) Ну и цена, конечно, намного выше обычных универсальных скалеров.
Мое мнение: оно того стоит. Отличная возможность модернизировать свой старый телевизор и сделать из него современный Smart TV. Для этого требуется только рабочая матрица и блок питания.
Это мой первый обзор, надеюсь, он был полезен. Не судите строго, пишите пожелания в комментарии.
Апдейт после недели использования
Допиливание корпуса
Все таки решил немного довести до ума этот телевизор. Первое, что надо сделать, - убрать некрасиво прилепленный на скотч ИК-приемник со светодиодом туда, где он должен быть. Придется снова разбирать эту махину.
Для этого просто беру ИК-приемник от старого скалера и подсоединяю к коннектору нового скалера, соблюдая распиновку (так как она отличается). Плата датчика намеренно установлена криво, чтобы фотоприемник был на уровне окошка.
Нашел подходящий коннектор для подключения динамиков. В тот раз перепутал полярность одного из динамиков, в результате чего они работали в противофазе и слушать вблизи было довольно некомфортно. Теперь все будет в порядке.
Теперь пора нормально закрепить плату. Убираю хомуты и картонку. Видно, что на крышке матрицы есть стойки:
Нашел прямоугольный кусок цветного оргалита, отлично подошел прямо под эти крепления:
Рассверлил отверстия и закрепил оргалит на стойки:
Теперь на этом оргалите надо закрепить скалер так, чтобы он снизу не касался крепежных болтов и при этом был не слишком утоплен вглубь при закрытой крышке:
В результате нижний болт одновременно крепит и оргалит, и скалер к крышке матрицы. Остальные два самореза соединяют только скалер с оргалитом.
Некрасивую мотню проводов обжал пластиковыми хомутами:
Wi-Fi антенну надежно залепил скотчем:
Так как роутер находится в полуметре от телевизора, проблем с приемом сигнала не наблюдается даже с учетом близости к блоку питания и полном экранировании корытом матрицы с одной стороны.
Таким образом, к той части разъемов, которая находится на верхнем торце, при закрытой крышке доступ будет затруднен. И если с недоступностью «тюльпанов» и слота для карты памяти я могу смириться, то затрудненность доступа к одному из всего лишь двух USB-разъемов - это обидно. Использование USB-разветвителя решает проблему, но он будет некрасиво свисать из щели сбоку корпуса. И было решено сделать USB-разветвитель неделимой частью телевизора.
Использую вот такой запылившийся разветвитель. Удобно, что все разъемы расположены с одной стороны:
Убираем все лишнее:
Подключаю разветвитель к верхнему USB-порту скалера и закрепляю его на стойку, которая оказалась в нужном месте:
Под USB-разъемы пришлось дополнительно попортить заднюю крышку:
После этого хотел все это безобразие закрыть металлической заслонкой с просверленными под разъемы отверстиями, и даже нашел родную железяку от этого телевизора, но все попытки допилить ее не принесли нужного эффекта.
Получилось что-то жуткое и непотребное (в основном причина в кривых руках отсутствии необходимых инструментов для выпиливания нужного вида отверстий, таких, как лазерный резак или хотя бы лобзик по металлу. Только болгарка и напильники, только хардкор), поэтому было решено оставить эту затею и собрать телевизор без нее. Основная работа сделана, скалер надежно закреплен и теперь можно не бояться поломки или короткого замыкания где-нибудь внизу платы.
В целом телевизор приобрел более-менее товарный вид. Кнопки, недолго думая, приклеил к крышке с помощью клеевого пистолета:
Теперь телевизор можно снова поставить на место и наслаждаться.
Вся подключенная периферия - беспроводная мышь и клавиатура:
Дополнение к недостаткам
Во время пересборки телевизора решил я воткнуть в скалер старенькую microSD на 2 Гб. Думал, пусть хоть какое-то расширение памяти. Но при включении с данной флешкой телевизор отказывался реагировать на пульт и через минуту отключался. Уже было испугался, что что-то пошло не так с прошивкой, но после демонтажа карты памяти все заработало как надо. Не знаю, в чем дело, на флешке вроде ничего, кроме музыки, не было. Возможно, надо было ее форматировать перед использовании в скалере.
Малофункциональный установленный лаунчер заменил на первый попавшийся в PlayMarket (Evie Launcher). Рабочий стол стал аккуратным и опрятным, появилась возможность добавить и расположить элементы как угодно. В штатном лаунчере такой возможности не было, несколько приложений были намертво закреплены на своих местах. И приложения не хотели работать в фоне, при выходе на рабочий стол и повторном запуске приложение грузилось заново. Теперь проблема исчезла, выход на домашний экран сворачивает приложения (естественно, с учетом 1 Гб оперативки). Я так подозреваю, предустановленный лаунчер съедал почти всю оперативу:
Правда, пульт с этим лаунчером не работает, для навигации по рабочему столу и меню приложений приходится использовать мышь. Приложение TVSetting осуществляет все телевизионные функции скалера (чтобы показать изображение с тюнера или с внешнего входа, нужно нажать на иконку телевизора; в старом лаунчере это было большое окно на главном экране).
Проблема с установкой APK-файлов извне решилась наполовину. Если предварительно загрузить АРК на USB-носитель и, подключив его к телевизору, открыть через ES Explorer, то оно установится без проблем. Если же попытаться загрузить приложение напрямую в скалер (например, скачав с 4PDA или из браузера), то он почему-то не может открыть эти скачанные файлы:
Сервисное меню
Доступ в сервисное меню: Source + 2580.
Сменить битность матрицы: Panel Info -> Bit Mode (6/8/10 bits).
Mirror Mode - перевернуть изображение на 180 градусов.
В остальные пункты лезть не стал, мало ли чего
Случайно наткнулся на ТаоБао на такую плату vst29 v59 hd tv driver board 5 1 tv board. И тут - же подумал, а не пристегнуть ли её к монитору ЖК. Что из этого получилось и на какие подводные камни наткнулся, смотрите под катом. Предупреждаю. Эта статья для людей умеющих паять и читать электронные схемы. Много фото.
Прежде, чем купить эту плату почитал в Википедии про шину LVDS, нашёл и скачал даташит этой платы Для эксперимента купил б/у ЖК моник.
Сделал заказ и написал продавцу, чтобы прошивка была для моника 19".
Тут я сделал ошибку. И ещё пришло в голову. А какой стандарт ТВ будет принимать тюнер? Пишу продавцу, что мне нужен PAL/SECAM.
Он ответил ОК. Как оказалось позже, никакого ОК не было.
Получил посылку в простом целлофановом пакете. Вскрыл, а там в тонюсенькой пупырке в ОДИН слой весь набор. И сразу обнаружил вывернутый конденсатор, поцарапанный пульт и загнутую ножку разъёма.
Я тут же написал продовану про эти косяки (с отправкой фото). Он отмазался, это не я, упаковал изготовитель. Но пообещал компенсировать при следующем заказе. Кондёр заменил, ножку выпрямил за 6 сек.
Вскрыл монитор.
Оппа. А шлейф родной не подходит к плате. И тут я вспомнил, что у моего продавца я видел шлейфы. Пишу, мол делаю заказ.
Ты делаешь скидку. Он даёт скидку 2 дол. Я возмутился. Ты что, я делал замену кондёра, ровнял ножку, да и неизвестно работает плата или нет.
Короче, сговорились на 5дол. (Не было бы счастья, да несчастье помогло).
Прождал ещё месяц и получил шлейфы (5шт).
Для начала решил проверить работоспособность платы. Поэтому собрал на весу. Для начала укомплектовал разъёмы шнурками, кнопками и ИК приёмником.
Сразу отказался от внешнего БП, т.к родной БП выдаёт 12В.
Нашёл на плате БП эти 12В и подал их на плату.
Родную плату удалил. В образовавшееся свободное отверстие вставил тумблер по питанию (220В). Как оказалось в дальнейшем, это была умная мысля.
Ну вот, кажись всё «склеил».
Управление пока кнопками. Включаю.
Оппа. А прошивка то под другой монитор.
Вот тут проявилась моя ошибка при заказе. Надо было указать разрешение экрана (1440х900), а не просто размер (19"). Смотрю дальше. Меню на английском. Входа переключаются. Подключил антенну. Включил автосканирование каналов. Всё прошло нормально.
Включаю канал. Ещё одна бяка. Изображение чёрно-белое и звука нет. Всё ясно. ТВ стандарт NTSC. Делать нечего. Начал искать драйверы для этой платы. Искал, искал и нашёл, на буржуйском сайте целый набор в одном архиве. Там штук 20, и для моего разрешения тоже есть. Недолго думая, кинул бинарник в корень флэшки. Вставил флэшку в плату, включил тумблер и… заморгали попеременно светодиоды (вот где пригодился тумблер по питанию). До этого я читал инструкции по прошивке платы. В разных источниках говорилось по разному: держать кнопку «меню» перед включением питания, держать любую кнопку. А тут всё проще. Поморгали светодиоды сек 30, плата перезагрузилась и вуаля - появился полный экран. Но радость была недолгой. Включаю меню - всё на китайском. Методом тыка не нашёл меню переключения языков. Давай опять искать в инете. Нашёл на Ибэе у одного продавца скриншоты экрана. И в одном из них скриншот языкового меню. Быстро сорентировался, вышел на это меню и УРА, даже русский язык есть.
Настраиваю тюнер и ещё раз УРА, есть PAL/SECAM. Успокоившись после радости успеха, начал искать глюки в прошивке, а как без них.
1.Слабая чувствительность ТВ тюнера. При паралельном включении с телевизором на один канал, на телике чёткое изображение, а на мониторе с цветными чёрточками.
2. При нажатии на пульте кн.+/ - громкость, она сама растёт/снижается.
Надо нажать 2й раз, чтобы остановилась. И этот глюк бывает не каждый раз.
Ну, а как-же мультимедия? Смотрим таблицу из даташита
А вот и 3й глюк. Не поддерживается звук в фильме в формате АС-3.
С битрейтом вроде неплохо. Проверял на скорости 8мбит/сек. Видео идёт без тормозов.
Надеюсь этот краткий обзор универсальной платы поможет кому-то в решении проблем с ЖК монитором. Кстати. Эта плата универсальна ещё и тем, что может применяться с экранами от 10" до 42". А некоторые продавцы обещают аж до 65"
Всем привет. В последнее время, очень часто можно увидеть статьи и видеоролики о переделках старых матриц от ноутбуков, убитых мониторов на полноценные телевизоры. О такой переделке и пойдет речь в данной статье, но перед этим немного предыстории.
Где то год назад, мне на ремонт принесли монитор, в котором воспламенился провод питания подсветки. Сама матрица не пострадала, но часть органического стекла, которое служит рассеивающей линзой, прогорело. Так же, лопнули 2 лампы подсветки и выгорел сам инвертор. Озвучив хозяину цену ремонта, тот решил его не ремонтировать. Через некоторое время, я купил этот монитор на запчасти.
Спустя несколько месяцев, я решил попробовать восстановить данный монитор, использовав при этом минимальный бюджет. Так как красивой картинки ожидать не приходилось, вместо CCFL ламп я установил обычную светодиодную ленту на 12 вольт , предварительно выбрав на радио рынке самую яркую. Для реализации включения подсветки, использовал полевой транзистор, который подавал питание на светодиоды, получив сигнал включения подсветки с маин платы. Как это реализуется, опишу ниже. Монитор заработал, и при этом качество картинки меня очень порадовало. Если присмотреться, сверху были видны маленькие заветы, но они мне не мешали.
Так монитор работал несколько месяцев, ровно до того момента, пока мне не понадобился еще один телевизор, не большой диагонали. Для реализации этой задачи, я решил использовать универсальный скалер (контроллер монитора).
Что необходимо для переделки монитора на телевизор?
Для переделки нам понадобится:
Выбираем скалер
На самом деле, скалеров существует огромное множество, но я буду рассматривать лишь те, которые подходят именно для переделки монитора в телевизор. Универсальными эти платы называют не зря, так как они поддерживают почти все модели матриц, которые существуют. Ознакомившись с разными статьями о этих платах, выяснил, что для реализации моей задачи наиболее подходят 3 универсальных скалера.
Подсветка монитора
Подсветка монитора может быть выполнена 2-вариантами: используя лампы или Led светодиоды. Для определения типа подсветки, необходимо разобрать монитор, и добраться до матрицы.
После разборки, обращаем внимание на то, какие провода выходят с боку матрицы. Если разъемы будут такого типа как на картинке ниже, то у вас стоит подсветка на лампах, так называемая подсветка.
CCFL подсветка
В таком случае, нужно заказать инвертор для CCFL ламп.
От количества разъемов для ламп зависит то, на сколько каналов нужен инвертор. Обычно, в мониторах используются инверторы на 4 лампы. Если Вы захотите переделать матрицу от ноутбука, то там используется только одна лампа, и инвертор нужен соответствующий.
Если таких проводов нет, а внизу монитора есть разъем на 6 пинов, то у Вас используется Led подсветка. Тогда необходим Led инвертор.
Led инвертор
Если никаких проводов от матрицы не выходит, а подключен один шлейф, то инвертор Вам не нужен, он уже есть на самой плате матрицы.
Выбор шлейфа от скалера к монитору
К выбору шлейфа необходимо отнестись очень серьёзно, так как от этого зависит работоспособность всей системы. Я шлейф не покупал, а по даташиту переделал старый, Вы же можете купить уже готовый. Что выбирать, решайте сами, я же опишу и тот и другой способ.
Для определения типа шлейфа, заходим на сайт http://www.panelook.com , и в строку поиска вводим название нашей матрицы. Посмотреть само название, можно на наклейке, которая находится с тыльной стороны матрицы.
наклейка на матрице. Модель CLAA170EA 07Q
После этого, мы получаем всю необходимую информацию, которая нам приходится так же для выбора прошивки.
Информация о матрице.
Разберем детальней.
— Diagonal Size: Размер нашей матрицы. В нашем случае 17 дюймов.
— Pixel Format: Расширение экрана. Ключевая информация для выбора прошивки скалера. В моем случае 1280(RGB)×1024
— Interface Type: Это и есть наш разъем под шлейф. Для моей матрицы нужен шлейф на 30 пинов, шина LVDS должна иметь 2 канала на 8-bit. Ссылки на популярные шлейфы выложу в конце статьи. Я этот шлейф буду переделывать из старого, процесс опишу позже.
— Power Supply: Напряжение питания матрицы.В моем случае это 5 вольт.
— Light Source: Здесь вся информация о подсветке. CCFL означает, что используется подсветка на 4 лампы, так что и инвертор нужен соответствующий. Выше, я описал как выбрать подходящий инвертор, не используя этот сайт.
Блок питания
Блок питания необходим 12 вольт. Его мощность зависит от диагонали монитора, должна составлять не менее 4 ампер. Если в корпусе монитора мало места, то лучше купить выносной блок питания, я же буду использовать блок питания планшетного типа, который установлю в корпус монитора.
Процесс переделки монитора на телевизор
Так как монитор у меня не первой свежести, я выбрал скалер без поддержки всех наворотов, то есть LA.MV29.P. Если Вы выбираете любой другой скалер, подключение у них идентичные, просто будете использовать соответствующую прошивку.
Доставка составила всего 15 дней. В комплект входит сама плата, пульт и ИК приемник. Пульт правда мне достался с китайскими надписями, но в ссылках все скалеры будут с англоязычной клавиатурой.
Переделывать буду монитор LG Latron 17 дюймов
Первым делом разобрал монитор, и извлек все внутренности.
Убрал все платы, вместе с металлическим кожухом
После разборки, начал искать наиболее удобное место для установки скалера. Так как у меня монитор старого образца, и в нем много свободного места, то плата свободно там помещается вместе с блоком питания. Плату установил в верхнюю часть монитора, и паяльником сделал отверстия под выходы скалера.
Место установки скаллера
Вышло как-то так.
Чтобы не забыть, сразу установил перемычку питания матрицы в положение 5 вольт. Вы же выбирайте положение, исходя из даташита на свою матрицу, или используйте сайт panelook.com, просмотрев значение в поле Power Supply.
Перемычка, которая определяет напряжение питания матрицы
Далее, занялся подключением кнопок. Кнопки подключаются очень легко. На старой панели клавитуры, я выпаял все лишние резисторы, перемычки, а оставил лишь кнопки. Далее, один конец всех кнопок спаял проводником между собой, и подключил к вывод GND (на землю «-«), а на второй вывел провода из платы. Какая кнопка за что будет отвечать на старой плате, решайте сами. У меня на панели предусмотрено всего 5 кнопок, так что я пожертвовал кнопкой ОК.
Обозначение подключений
Расшифровка обозначений
K0 — Кнопка включения
К1 — Громкость +
К2 — Громкость —
К3 — Кнопка выбора (OK)
К4 — Кнопка меню
К5 — Канал +
К6 — Канал —
подключение кнопок на схеме
Пины GRN и RED означают состояние светодиода. Сделано это для двух цветных светодиодов на 3 ножки. Одна ножка подключается на землю «-«, вторая и третья на ножки подключаются к GRN и RED. У меня такого светодиода не оказалось, так что я подключил только красный светодиод, который горит когда телевизор находится в дежурном режиме, и тухнет когда телевизор включается.
По ик приемнику, проблем возникнуть не должно, все описано в на картинке.
Разъема не нашел, просто припаял провода к пинам.
Таким образом уложил провода
Как я говорил раньше, шлейф я использовал родной. Он вставлялся в разъем скалера нормально, но имел совсем другую распиновку. Чтобы не путаться, я вынул все провода из разъема, нажимая на соответствующий выступ на контакте.
Процесс изъятия проводов из разъема
Распиновка скаллера
Распиновку матрицы взял из даташита. Вот так она выглядит.
Распиновка матрицы CLAA170EA07Q
Подключение получается как бы инверсное, с одной стороны матрицы Vcc
это контакты 28,29,30, с со стороны матрицы это 1,2,3.
Обратите внимание, что на сигналах выходящих из скалера, впереди стоит буква «T»(transfer)
, а на матрице R(received)
.
К примеру, сигнал от скалера TXO1- подключаем в пину матрицы RXO1-, если проще, просто не смотрим на первую букву.
Набор коннектора.
Когда с этим закончил, приступил к подключению подсветки. Так как у меня подсветка не стандартная, а уже переделанная, мне пришлось использовать как ключ, который бы включал подсветку при подачи сигнала со скалера. Кому интересно как я подключил транзистор, схема ниже.
Подключение NPN полевика как ключа
В Вашем случае нужно будет лишь подключить инвертор к разъему, и все заработает.
Обозначение пинов на подсветку монитора
Последствия предыдущей поломки монитора, следы сгоревшего провода на подсветку
Собрав все до кучи, осталось лишь прошить скалер.
Прошивка скалера
К выбору прошивки, необходимо отнестись серьезно, так как если Вы не правильно выберите прошивку, то перепрошить заново скалер можно будет только через программатор.
Рассмотрим выбор прошивки для матрицы CLAA170EA 07Q.
Информация о матрице.
Получаем такую информацию: 2 канала, 8 бит, расширение 1280 х 1024, питание 5 вольт. После скачивания прошивок, ищем похожую среди файлов.
Выбор прошивки.
В файле выбираем нужное расширение, биты и напряжение питания матрицы. Заходим в эту папку, и видим файл, который нужно разархивировать, и положить в корень флешки.
Подключаем флешку к скаллру и подаем питание на плату. Светодиод на панели должен начинает моргать. Ждем пока светодиод перестанет моргать, после чего телевизор можно включить с пульта или кнопки.
Прошивки находятся здесь:
- Для тюнера с Т2, продавец отправляет прошивки срезу после покупки. Мне высылал такую: Z. VST.3463.A
После прошивки, я сразу зашел в настройки языка, и выставил русский язык. Далее, запустил авто поиск.
Авто поиск каналов.
Каналы скалер принимает отлично. Динамики заказал позже, так что временно приклеил на термо клей те, что были под рукой.
Предложили мне за недорого мертвый 42-дюймовый телек Philips 42PFL7962 с диагнозом «после грозы сгорела майн-плата». Вскрытие показало, что майна в нем нет совсем. Недолго думая, решил поставить в него универсальную майн-плату с DVB-T2 тюнером, поскольку оригинальная запчасть не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по функционалу. Во время установки возникли некоторые трудности, связанные с блоком питания телевизора и его большой диагонали, которые постараюсь описать в обзоре.
Данная плата, пожалуй, самая популярная из всех, поскольку принимает цифровое ТВ DVB-T2, и при этом достаточно дешевая. Цены на скалер без цифры начинаются от 700 рублей и, с учетом того, что аналоговое ТВ в России в скором времени полностью исчезнет, заказывать их есть смысл, только если использовать как монитор. Скалер добрался очень быстро, был заказан 10 октября и уже 22 октября я забрал посылку.
В картонной коробке находятся: плата, пульт ДУ, силиконовый чехол для него, ИК-приемник и небольшой отрезок провода с коннектором для его подключения к плате, а также инструкция на листе А4.
Плата очень компактная, размеры 180*40 мм. 
Дополнительная информация
Практически все разъемы расположены на длинной стороне платы: вход для внешнего питания 12В, USB-разъем, HDMI-вход, VGA-вход, AV-вход, вход PC-Audio, антенный вход и выход на наушники.
На боковом торце расположен компонентный вход.
С обратной стороны платы наклейка с информацией о плате.
Процессор накрыт маленьким радиатором. Над ним - LVDS-коннектор.
Коннектор для кнопок, светодиода и ИК-приемника (длинный в верхнем левом углу), для подключения инвертора (под ним), для питания 12 В (между входом для внешнего БП и USB)
Разъем для подключения динамиков.
Распиновка коннекторов указана на обратной стороне платы.
Распиновка LVDS не указана, но она стандартна для всех универсальных майнов.
Коннектор для выставления напряжения питания матрицы: 3,3В, 5В или 12В.
Флеш-память 25Q64.
Пульт стандартен, в пакете с ним лежит ИК-приемник. Бонусом - силиконовый чехол, не очень аккуратный, пульт лежит слегка свободно, а также провод для подключения ИК-приемника к плате. Кнопок в комплекте нет.
Инструкция
Представляет собой памятку на листе А4 с основной информацией по использованию платы на английском: как узнать разрешение матрицы, как прошить под нужное разрешение и ссылка на прошивку, установка необходимого питания матрицы, подключение ИК-приемника, LVDS и т. д.
Подготовка майна к работе
Одна из известных проблем данной платы - сильный нагрев процессора. Еще до первого включения решено было заменить «радиатор», приклеенный к процу, на более массивный. Маленький алюминиевый рассеиватель оторвался от процессора практически без усилий. Маркировка процессора MSD3663LUA-Z1.
Дополнительная информация
Сравнение старого и нового радиатора.
Приклеиваем новый радиатор с помощью теплопроводящего клея. Одно ребро пришлось спилить, чтобы рассеиватель не соприкасался с пластиковыми деталями майна. Забегая вперед, скажу, что даже с таким радиатором нагрев достаточно сильный, палец еле-еле держит.
Распайка LVDS-кабеля
В телевизоре PHILIPS 42PFL7962D используется панель T420HW01 V.2, разрешение 1920*1080, 16,7 млн. цветов, напряжение питания 12В, потребляемый ток 1А. Распиновка и остальные технические данные есть в на нее.
Так выглядит штекер, входящий в Т-Con матрицы:
Разрисовываем распиновку матрицы, универсального майна и соотносим:
Видно, что сигнальные пары проводов выполнены одним цветом, что облегчает их поиск. Минусовые сигнальные провода с черной полоской вдоль. Находим каждую пару и помечаем ее.
Так же помечаем питающие и «земляные» проводки. Затем соединяем их с соответствующими пинами на коннекторе. Пожалел, что не заказал вместе с платой LVDS-кабель, поскольку у кабеля телевизора иной штекер подключения к майну. Пришлось припаивать напрямую к пинам с обратной стороны платы.
В принципе, майн готов для проверки работоспособности (его и матрицы телевизора). Устанавливаем перемычку питания матрицы на 12В.
Запитываем подсветку отдельно, от родного блока питания телевизора, а майн - от другого маленького БП, выдающего 12 В. Подключаем кнопки и ИК-приемник (остались от другого универсального майна) и все готово.
Но прежде чем включить наш конструктор, необходимо прошить плату под нужное нам разрешение матрицы.
Прошивка
Сразу после отправки товара продавец прислал архив с набором прошивок для майна. Там есть все распространенные разрешения для матриц, от 1024*600 до 1920*1080.
В каждой папке есть еще по 2 папки. Непонятно, в чем между ними разница, но в каждой есть файл с расширением bin, который нужно закинуть на USB-флешку в корень, воткнуть флешку в USB-вход майна и включить майн в сеть. Светодиод майна начнет моргать, что свидетельствует о начале прошивки. По окончании прошивки майн должен включиться. Если все пройдет хорошо, то мы увидим нормальное изображение и меню выбора языка меню.
Теперь, когда мы убедились в работоспособности платы, нужно доводить конструкцию до ума.
Про блок питания
В телевизоре используется блок питания мощностью 170 W. Он выдает 3 питающих напряжения: 5,2В, 12В и 24В. И тут я столкнулся с некоторыми нюансами. Один из них заключается в том, что при включении в сеть блок питания выдает только одно напряжение 5,2В. А 12 и 24 вольта появляются при подаче сигнала включения подсветки BLON от майна. А, как известно, майн питается от 12В. Выходит, мы не сможем запитать универсальную плату от данного блока питания?
На самом деле универсальный майн может питаться от 5 Вольт.
12 В используется только в случае подключения к нему 12-вольтовой матрицы. Далее идут стабилизаторы 5В, 3,3В и 1,8В, которыми и питается процессор платы. А значит, майн может питаться от 5В в случае, если напряжение питания матрицы 5 или 3,3 В.
Вот только разъема для подключения к 5 Вольтам напрямую у майна нет. Нужно подпаять питающие проводки к электролитическому конденсатору, стоящему после 5В - стабилизатора (на данной плате это ECW53).
Убеждаемся в работоспособности данной конструкции (синий светодиод горит, на команды пульта реагирует).
Однако теперь не получится запитать 12-вольтовую матрицу от майна. Поэтому подключим матрицу к выходу 12В блока питания. Ведь, как известно, эти самые 12В появятся только после подачи сигнала включения с майна. Это как раз то, что нужно.
Отпаиваем проводки питания матрицы от майна (подключаются к 1 и 2 пину) и припаиваем к коннектору блоку питания.
У такой схемы питания матрицы есть еще одно преимущество. Как указано выше, ток, протекающий через матрицу, около 1А. Что слишком много для крошечного SMD-транзистора на майне, который открывает питание на нее. Первые несколько включений он выдержал, но кто знает, насколько его хватит. (читал об этой проблеме где-то на форумах, как вариант - заменить транзистор на универсальном майне на более мощный).
Общая схема питания телевизора выглядит так:
Напряжение 5В постоянно поступает на майн-плату, при включении из дежурного режима с майна на блок питания поступает сигнал BLON +5В, который открывает питания +12В на матрицу и +24В на подсветку. И вот тут возникла еще одна загвоздка.
Дело в том, что у блока питания сигнал включения STBY инверсный
, то есть питание подсветки и матрицы появляется после замыкания пина STBY на землю. Вот так выглядит участок схемы блока питания, отвечающий за этот сигнал.
При подаче сигнала низкого уровня на пин STBY (при замыкании его на землю) транзистор Т101 открывается, питание поступает на светодиод оптопары U101, которая запускает ШИМ-ы, формирующие 12 и 24 В. Если же на STBY подать +5В с майна, то ничего не произойдет, транзистор не откроется. Значит, придется доработать схему так, чтобы светодиод оптопары загорался при подаче сигнала высокого уровня с майна. Для этого я добавил еще один ключ на n-p-n транзисторе, и схема стала выглядеть так:
Ключ подключается в разрыв между выводом 2 оптопары и землей. При этом база транзистора U101 замыкается на землю. Таким образом, Т101 постоянно открыт, а КТ503 открывается при подаче сигнала высокого уровня (+5В) на на его базу, зажигая светодиод оптопары. Можно использовать любой n-p-n транзистор, а делитель рассчитать так, чтобы напряжение между базой и эмиттером было хотя бы в 2 раза меньше предельного по даташиту. С двумя одинаковыми резисторами получается +2,5 В. Ключ собран на маленькой плате и приклеен на термоклей к блоку питания.
Теперь, можно собирать все воедино в корпусе телевизора. Блок питания встал на штатное место. Для универсального майна разметил на металлической подложке, на которой располагалась старая майн-плата, отверстия, и закрепил стойки.
Плату с ИК-приемником и светодиодом от другого телевизора закрепил на термоклей, расстояния между окошками для них совпали, а на родной плате слишком много активных элементов, и не хотелось возиться с распайкой. Кнопки оставил родные, но так как они запараллелены, все 6 кнопок подключены к пину К6, то есть включить и выключить в дежурный режим можно любой из этих 6 кнопок. 
Вид телевизора в сборе без задней крышки:
На задней крышке не делал никаких вырезов, только снял металлический кожух, закрывающий майн со стороны разъемов и сверху, для доступа к боковым AV-разъемам. Плата получилась немного утопленной внутрь корпуса, все из-за короткого LVDS кабеля, однако доступу ко входам это не мешает.
Включаем, и в первую очередь включаем автонастройку каналов. Можно настроить аналоговое и цифровое ТВ отдельно, и выбрать нужный регион.
Автонастройка идет долго, около 10 минут. В десятке километров от телевышки на активную антенну нашлись все аналоговые и цифровые каналы, имеющиеся в наличии. 
Качество цифровой картинки, конечно, не сравнится с аналогом, хоть и все цифровые каналы вещают в 576р.
Переключаются цифровые каналы с паузой в секунду, внизу на несколько секунд отображается информация о канале, названии передачи, дата, время и все остальное.
Дополнительная информация
Пункты меню телевизора
Перевод на русский оставляет желать лучшего, на уровне мобильных телефонов из подвального Китая середины нулевых.
Канал
Из первого пункта меню «Канал» можно настроить каналы автоматически или вручную, сортировать их, добавить в избранное или удалить. 
Информация о сигнале: номер канала, вид сети (DTT обозначает DVB-T2), созвездие, из которого идет сигнал, качество и уровень сигнала. 
Также есть функция обновления по воздуху (OAD, On Air Download), подобная функция есть у спутниковых ресиверов, которые ловят обновления прямо со спутника. Аппарат сканирует эфирную частоту, и при наличии новой прошивки должен предложить обновиться до нее. Естественно, майн ничего не нашел.
Также из этого меню доступно обычное обновление по USB. Все то же самое, что и перед первым включением: аппарат сканирует флешку, находит.bin - файл прошивки и загружает ее.
Картина
Настройки изображения: яркость, контрастность, резкость, цветность, температура, соотношение сторон, шумоподавление. Та же ситуация, что и с платой на Андроиде, которую обозревал : чем выше шумоподавление, тем тормознутее становится изображение, видны шлейфы за быстро движущимися объектами. Низкое значение (оно же Niedrig в переводе майна) оптимально.
Звук
Регулировка тембра, баланса, окружающий звук, авторегулировка уровня звука (AD), и разные другие улучшалки.
Время
Часы устанавливаются автоматически по сигналу DVB-T2 или вручную.
Можно настроить отключение по расписанию, например, автоотключение с понедельника по пятницу в 23:00.
Таймер включения: можно задать время, дни недели, канал или источник сигнала и уровень громкости звука, с которым включится телевизор.
Таймер отключения от 10 до 360 минут (можно настроить кнопкой Sleep на пульте).
Автоотключение (если нужно, чтобы каждый раз телевизор выключался в дежурный режим через 4, 6 или 8 часов после включения).
И часовой пояс.
Вариант
Различные установки.
Установка языков меню, аудио и субтитров. Выбор большой, от русского до арабского.
Настройка файловой системы для записи цифрового ТВ (PVR): выбор диска, проверка диска, выбор файловой системы, лимит записи, объем памяти для отложенной записи (TimeShift) и сколько минут записи эфира влезет на накопитель в хорошем или среднем качестве.
Настройки HDMI CEC (позволяет, например, автоматически включать телевизор при подаче сигнала на HDMI-вход или управлять другим устройством, соединенным с телевизором по HDMI, с помощью одного пульта) и ARC (реверсивный звуковой канал, позволяет передавать звук с телевизора на аудиосистему). Но данные протоколы должны поддерживать оба устройства, поэтому проверить работоспособность этих систем не удалось (DVB-T2 приставку и старенький ноутбук в списке устройств не появились). 
,
Последний пункт MFC не совсем понятен, при выборе ничего не происходит. Поиск в гугле тоже ничего не дал.
Запирать
Родительский контроль. Для доступа к меню нужно набрать пароль (по умолчанию - 0000).
Можно изменить пароль, заблокировать некоторые каналы. Пункт «Родительское воспитание» в английском варианте меню звучит как «Parental Guidance». Можно выбрать цифру от 4 до 8.
Сервисное меню телевизора
Множество интересных настроек майна запрятаны в инженерном меню. Для доступа к нему нужно нажать последовательно на пульте кнопки Input, 2, 5, 8, 0
.
Помните, что без необходимости лучше ничего не трогать в сервисном меню! Есть риск превратить майн в кусок текстолита.
ADC ADJUST - настройка цветопередачи.
Кодирование цвета, значение усиления (насыщенности) и смещения(осветления/затемнения) для каждого из цветовых каналов. Стоит значение Failure, и изменения значений не влияют на картинку. Но все-таки лучше тут ничего не менять.
Режим изображения
Можно настроить изображение по своему для каждого из входов или установить одинаковые значения на все источники.
Баланс белого
Настройка цветовой температуры для каждого из источников. К примеру, при переизбытке красного нужно уменьшить значение R-GAIN.
SSC
Насколько я понял, это что-то связанное с сигналами, идущими по LVDS на матрицу, в общем, тут тоже лучше ничего не трогать.
Специальный комплект
2 Hour Off - автовыключение через 2 часа.
Белый шаблон - проверка матрицы разными цветами: белый, черный, синий, зеленый, красный.
Восстановить заводские настройки - тут и так понятно.
PVR Record All - записывать всё на флешку.
Мощность - это то, что будет делать телевизор после включения его в розетку:
- от (Off) - останется в дежурном режиме.
- На (On) - включится.
- последний (Last) - запомнит последний режим перед отключением питания.
Зеркало (Mirror) - поворот изображения на 180 градусов. На случай, если нужно перевернуть матрицу.
LVDS Map - в случае, если картинка после прошивки подключения майна похожа на это
или на это
или вот на это
то перебором значений можно подобрать нормальную картинку. Данная матрица работает со значениями 12 и 16.
Logo - логотип при включении. Можно выбрать LG, Samsung или Sony. А можно добавить свое лого, или любую картинку, которая будет отображаться при включении. Для этого кидаем нужное лого или картинку на флешку, вставляем в майн. Выбираем в Logo «На», затем в меню источников выбираем USB. В режиме слайд-шоу ставим на паузу, кнопкой «вправо» на крестовине пульта добираемся до пункта «Захватить» и подтверждаем. Теперь у меня при включении отображается логотип Philips
LVDS resolution
Настройка горизонтального и вертикального положения изображения. В случае, если изо не помещается, можно уменьшить соответствующие значения до нуля.
При подключении ноута по HDMI было видно, что несколько пикселей по краям обрезаны:
Уменьшив все до нуля, стало все в порядке:
Информация
Вся информация о майне: строительное время, модель платы и матрицы, под которую он прошит, и так далее.
Все остальные пункты сервисного режима.
USB и мультимедиа
Список форматов, поддерживаемых платой (скопировано ):
Поддерживаемые форматы изображения: JPEG, BMP, PNG
Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV
Поддерживаемые форматы аудио: WMA, MP3, M4A, AAC (AC-3 для TSUMV56RUU и TSUMV56RUE)
Поддерживаемые файловые системы для USB: Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS
Процессоры с Z1 в конце маркировки не поддерживают аудиокодек АС3, который используется в большинстве видеофайлах. К сожалению, наш проц именно такой. И все фильмы, хранящиеся на моей флешке, воспроизводились без аудио. Печаль.
При этом видео воспроизводится плавно, без фризов. Фотографии на 42-дюймовом дисплее также смотрятся отменно.
Резюме
Универсальная майн-плата (как вариант, универсальный скалер, именно так я обзывал его в первом обзоре, однако в комментариях указали, что скалер - это не совсем точное понятие) позволяет оживить неисправный телевизор или монитор с целой, неразбитой матрицей в том случае, если основная плата не подлежит ремонту или он нецелесообразен. Средние цены на родные платы для телевизоров в 2-3 раза превышают стоимость универсальной. При этом, если телевизор старый, в нем может отсутствовать цифровое ТВ, HDMI, USB-входы.
Преимущества:
- малые габариты платы;
- уверенный прием DVB-T2;
- обширное количество функций и настроек как из пользовательского меню, так и в сервисном режиме;
- возможность питания майна от 5 Вольт;
- прошивки почти на все разрешения матриц.
Недостатки:
- сильный нагрев процессора (замена радиатора обязательна!);
- кривой перевод на русский;
- отсутствие поддержки АС3-кодека звука, самого распространенного из всех;
- при использовании матрицы большой диагонали нежелательно пропускать ее питание через плату майна;
-хотелось бы вместо двух малополезных AV-входов «тюльпанов» дополнительных HDMI-входов.
В целом, по соотношению цена/качество плата D3663 - оптимальный вариант. Рекомендую, если важен прием «цифры» и не важна мультимедийная составляющая.